Manchmal braucht es für einen romantischen Abend gar nicht die große Reise, kein Hotel am Meer und keinen Tisch mit Blick auf den Eiffelturm. Manchmal genügt eine Fahrt nach Rottbach. Dort, im kleinen Ortsteil von Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck, steht mit dem Gasthof Heinzinger – Denis Michael Kleinknecht ein Haus, das auf wunderbare Weise zwei Welten miteinander verbindet: die jahrhundertealte Tradition eines bayerischen Dorfwirtshauses und eine moderne, ambitionierte Küche, die sich nicht davor scheut, mit Champagner, Wagyu und überraschenden Geschmackskombinationen zu spielen.
Und genau hier kann man einen dieser Abende verbringen, an die man sich gerne erinnert. Einen Abend zu zweit, an dem die Zeit ein wenig langsamer vergeht und ein Essen nicht bloß aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert besteht, sondern aus einer Folge kleiner gemeinsamer Entdeckungen.
Schon die Geschichte des Hauses macht den Heinzinger besonders. Bereits 1389 wird an dieser Stelle eine Taferne erwähnt. Rottbach lag damals an einer Verbindung zwischen Überacker und dem nördlichen Hinterland; selbst Handelswagen der Fugger sollen diese Strecke benutzt haben. 1929 ging die Wirtschaft an die Familie Heinzinger, in deren Besitz das Gebäude bis heute ist. 1954 kam der Saal hinzu. Damit gehört das Haus zu den ältesten urkundlich erwähnten Gebäuden Rottbachs.
Man sitzt also an einem Ort, an dem seit Jahrhunderten Menschen zusammenkommen, essen, trinken, erzählen und feiern. Selbst Künstler entdeckten Rottbach für sich. Im 19. Jahrhundert kamen Maler aus München und der Umgebung ins Brucker Land. Ferdinand Feldhütter hielt sich mehrfach mit Künstlerkollegen in Rottbach auf und rückte in seinen Darstellungen des Ortes ausgerechnet die damalige Tafernwirtschaft, den heutigen Heinzinger, ins Zentrum. Später gehörte auch der Puchheimer Künstler Martin Ludwig zu den Stammgästen.
Seit 2016 trägt vor allem ein Mann die kulinarische Handschrift des Hauses: Denis Michael Kleinknecht. Seine berufliche Biografie erklärt, warum aus dem traditionellen Wirtshaus längst ein bemerkenswertes Gourmetziel geworden ist. Kleinknecht begann 1991 seine Kochlehre in Germering, arbeitete anschließend unter anderem im Münchner „Le Gourmet“ bei Otto Koch, im Randolph Hotel in Oxford, im Acquarello in München und später bei Röckenwagner in Santa Monica. 2016 übernahm er als Küchenchef und Gastwirt den Heinzinger.
Dabei hat er dem alten Gasthof seine Seele nicht genommen. Das ist vielleicht das Entscheidende. Der Heinzinger möchte kein steriler Gourmettempel sein, bei dem man sich kaum zu sprechen traut. Holz, Wirtshausatmosphäre und Geschichte bleiben spürbar, während auf den Tellern eine Küche erscheint, die deutlich über das klassische Repertoire eines Landgasthofs hinausgeht. Der renommierte Restaurantführer Gusto beschreibt genau diesen Gegensatz: Von außen wirke das Haus zunächst wie ein gewöhnliches bayerisches Gasthaus – der Blick auf die Karte zeige dann schnell, dass hier einiges anders läuft.
Und dann beginnt unser Gourmetmenü.
Mit Kalbskopf-Carpaccio, Vinaigrette und Pfifferlingssalat startet der Abend ausgesprochen bodenständig und zugleich elegant. Kalbskopf ist ein Produkt der traditionellen Küche, das heute nur noch selten auf Speisekarten auftaucht. Hier wird daraus ein feines Carpaccio. Die Säure der Vinaigrette nimmt dem Gericht die Schwere, die Pfifferlinge bringen Wald, Erde und Spätsommer beziehungsweise frühen Herbst auf den Teller. Bereits dieser erste Gang erzählt viel über die Philosophie des Hauses: Tradition wird nicht museal bewahrt, sondern weitergedacht.
Das passt zu Kleinknechts erklärtem Konzept. Regionalität bedeutet für ihn nicht Einschränkung, sondern die Möglichkeit, aus dem Vorhandenen etwas Besonderes herauszuarbeiten. Auf der eigenen Website beschreibt der Heinzinger seine Küche als saisonal und regional geprägt; Gemüse soll möglichst umfassend genutzt und regionale Vielfalt kulinarisch veredelt werden.
Danach wird es exotischer: Kokos, Kürbis und Kräuter-Ei. Schon die drei Begriffe zeigen, wie spielerisch diese Küche arbeitet. Kürbis steht für die Region und die Jahreszeit, Kokos öffnet geschmacklich die Tür in eine andere Welt. Das Kräuter-Ei verbindet beides. Es ist ein Gericht der Kontraste – süßlich, erdig, cremig, aromatisch. Und vielleicht ist gerade das ein schönes Bild für einen Abend zu zweit: Vertrautes trifft auf Neues.
Beim dritten Gang wird es ausgesprochen festlich: Ravioli, Garnele und Champagner. Pasta und Krustentier wären für sich genommen schon eine klassische Kombination. Champagner aber verändert die Tonlage. Er bringt Säure, Eleganz und dieses kleine bisschen Luxus hinein, das ein Gourmetmenü von einem gewöhnlichen Abendessen unterscheidet. Es ist einer jener Gänge, bei denen man nicht unbedingt analysieren muss, was der Koch beabsichtigt hat. Man darf einfach probieren, den anderen anschauen und genießen.
Mit der Gelbschwanzmakrele, Riesenbovist und Kapern wird es anschließend ungewöhnlicher. Fisch, Pilz und die intensive salzig-säuerliche Würze der Kapern treffen aufeinander. Der Riesenbovist ist dabei eine besonders schöne Idee: ein heimischer Pilz, den viele eher von einer Wiese als aus der gehobenen Gastronomie kennen. Gerade solche Kombinationen machen den Reiz einer Küche aus, die internationale Erfahrungen mit Produkten aus der Umgebung verbinden möchte.
Und dann kommt ein Gericht, dessen Name beinahe programmatisch für den Heinzinger steht: „Zwiebelrostbraten 2.0“ mit Wagyu, Schalotte, Kartoffel und Jus. Ein Zwiebelrostbraten gehört zum vertrauten süddeutschen und österreichischen Wirtshausrepertoire. Doch die Bezeichnung „2.0“ verrät, dass hier keine nostalgische Kopie serviert werden soll. Wagyu statt gewöhnlichem Rind, Schalotte, Kartoffel und konzentrierte Jus zerlegen den Klassiker gedanklich in seine Bestandteile und setzen ihn neu zusammen. Es ist Wirtshausküche mit Gourmetambition – ohne die eigene Herkunft zu verleugnen.
Gerade dieser Umgang mit Tradition passt zu einem Haus, das selbst mehr als sechs Jahrhunderte gastronomische Geschichte in sich trägt. Die alte Taferne ist nicht zur Kulisse geworden. Sie lebt weiter, nur dass sich das Verständnis davon, was ein Wirtshaus seinen Gästen bieten kann, verändert hat.
Und schließlich darf ein romantischer Abend natürlich nicht ohne eine kleine Liebeserklärung enden. Das Dessert heißt tatsächlich „eine wirklich heiße Liebe“. Schon der Name nimmt der Gourmetküche wohltuend ihre gelegentliche Ernsthaftigkeit. Nach fünf Gängen darf geflirtet werden – sogar auf der Speisekarte. Was genau sich hinter dieser Interpretation der „Heißen Liebe“ verbirgt, lässt das Menü bewusst offen. Gerade das macht neugierig.
Wer es weniger süß und dafür kräftig und herzhaft mag, kann stattdessen Rohmilch-Trüffel-Camembert mit Brot und Feigensenf wählen. Auch das ist ein schöner Abschluss: Käse, gutes Brot, etwas Süße und vielleicht noch ein Glas Wein – mehr braucht es manchmal nicht.
Das Menü wird tischweise serviert. Gerade dieser letzte Punkt passt wunderbar zu einem Essen zu zweit oder zu viert. Man entscheidet sich gemeinsam für die kulinarische Reise. Niemand hetzt zum nächsten Programmpunkt, niemand schaut auf die Uhr. Gang folgt auf Gang, dazwischen bleibt Zeit zum Reden.
Der Heinzinger ist deshalb für mich weit mehr als ein gutes Restaurant auf dem Land. Es ist ein Stück Rottbacher Geschichte, das sich entschieden hat, nicht in der Vergangenheit stehen zu bleiben. Aus einer mittelalterlichen Taferne wurde über die Jahrhunderte ein Dorfwirtshaus und schließlich ein bemerkenswertes Gourmet-Wirtshaus. Denis Michael Kleinknecht hat diese Geschichte nicht wegmodernisiert, sondern ihr ein neues Kapitel hinzugefügt.
Vielleicht liegt darin auch die eigentliche Romantik dieses Ortes. Draußen ist Rottbach, ein kleiner Ort im Brucker Land. Drinnen sitzt man in einem Gasthaus, in dem schon Generationen vor uns gegessen und getrunken haben. Vor einem stehen Kalbskopf und Pfifferlinge, Garnele und Champagner, Gelbschwanzmakrele und Riesenbovist, Wagyu und schließlich eine „wirklich heiße Liebe“.
Und gegenüber sitzt im besten Fall genau der Mensch, mit dem man all das teilen möchte – in meinem Fall meine Frau. Dann kann Rottbach für einen Abend tatsächlich ziemlich romantisch sein.
